Voyages

Jeudi 14 septembre 2023

Le pluie se rappelle à notre bon souvenir à notre réveil et nous laissera heureusement en fin de matinée. Nous quittons la ville en direction de Chelm que nous atteignons en milieu de matinée. Tous les parkings proches du centre son pleins et nous finissons par nous disperser pour nous garer chacun de notre côté. Nous nous retrouvons à l’entrée des souterrains.

Les souterrains de craie de Chelm forment un labyrinthe unique de tunnels creusés dans la craie, qui s’étalent en cinq niveaux sur des dizaines de kilomètres sous la Vieille Ville. La craie, comme matière première précieuse a été extraite ici depuis le début du XIIIe siècle, d’abord dans le voisinage de la colline du château. Les souterrains ont été creusés durants des centaines d’années. L’exploitation a cessé au 19ème siècle. Ces tunnels ont servi aux habitants pour se protéger des guerres et des pillages. Aujourd’hui, deux kilomètres des quinze existants ont été aménagés pour une visite des touristes.

A notre arrivée, la visite de 11H00 est déjà complète et nous devrons attendre midi. En attendant, nous parcourrons un peu le centre ville et certains en profitent pour refaire du change.

À midi, nous voilà partis pour cette descente dans les souterrains de la ville, accompagnés par notre guide (uniquement en polonais). Première constatation, il y fait froid et humide. Deuxième constatation, la guide parle tellement fort que nous n’arrivons pas à entendre les commentaires en anglais de notre enregistreur. Bref, on se contentera de parcourir les tunnels. Au cours de la visite, dans une des chambres, le fantôme Bieluch, gardien légendaire du labyrinthe, apparaît. Cela fait rire la guide, manifestement très fière de l’attraction, nous beaucoup moins puisque nous ne le comprenons pas. La visite s’achève et nous retrouvons la chaleur et la lumière de la rue. Impression générale de la visite: bof, bof, bof.

Nous nous retrouvons pour déjeuner sur le parking d’un centre commercial avant de reprendre notre route vers une destination plus sombre, le camp d’extermination de Majdanek dans la banlieue de Lublin.

Le camp de Majdanek, appelé également Lublin-Majdanek, était situé dans le faubourg Majdan Tatarski de la ville de Lublin du Gouvernement général de Pologne. Outre Majdanek, il existait à Lublin d’autres camps relevant de l’autorité de la SS et du chef de la police du district de Lublin, le major général SS Odilo Globocnik. Dans ces camps, les détenus travaillaient principalement pour les usines d’armement.

Majdanek fut aussi un centre d’extermination pour de nombreuses victimes, au nombre desquels les membres de la Résistance polonaise, les otages provenant de la prison de la Gestapo de Lublin et les prisonniers juifs du camp jugés inaptes au travail. Lublin était le quartier général de l’Action Reinhard, nom de code pour l’extermination de deux millions de Juifs de Pologne.

Le gouvernement civil allemand créa deux ghetto à Lublin. Dans le premier, créé en mars 1941, vivaient environ 30 000 Juifs. En mars et avril 1942, la SS et la police déportèrent la plupart de ses habitants vers le camp de mise à mort de Belzek. Les survivants, 5 000 personnes environ, furent confinés dans un nouveau ghetto situé à Majdan Tatarski, près du camp de Majdanek. Les SS les déportèrent à Majdanek en novembre 1942 et liquidèrent le ghetto de Majdan-Tatarski.

Comme Auschwitz, Majdanek était un camp de concentration qui servait également de centre de mise à mort. Il était situé sur la route principale reliant Lublin à Chelm, dans les proches faubourgs de Lublin.

Le camp de Majdanek était divisé en six quartiers. A l’automne 1943, le Quartier I était un camp de femmes, le Quartier II un hôpital pour les collaborateurs russes attachés à l’armée allemande, le Quartier III un camp destiné aux prisonniers politiques polonais de sexe masculin ainsi qu’aux Juifs de Varsovie et de Bialystok, le Quartier IV un camp pour hommes, principalement des prisonniers de guerre soviétiques, des otages civils et des prisonniers politiques, le Quartier V servait de camp hôpital réservé aux hommes et le Quartier VI, encore inachevé, devait accueillir des baraquements supplémentaires, des fours crématoires, des chambres à gaz et des usines. Les Allemands n’eurent pas le temps d’achever la construction de ce quartier avant la libération du camp.

Les opérations d’extermination au gaz commencèrent à Majdanek en octobre 1942 et se poursuivirent jusqu’à la fin de l’année 1943. Trois chambres à gaz situées dans un même bâtiment, servaient à gazer les prisonniers au moyen de monoxyde de carbone ou de Zyklon B.

Majdanek était principalement un camp de travail forcé pour les prisonniers polonais juifs et non-juifs et un centre de détention pour les membres de la Résistance polonaise du Gouvernement général. Les convois de Juifs provenant de Pologne centrale et destinés à Belzec s’arrêtaient souvent à Lublin, de telle sorte que les Allemands pouvaient sélectionner les prisonniers aptes au travail et fournir de la main d’œuvre à Majdanek. Les SS de Majdanek pratiquaient régulièrement des sélections. Les détenus jugés inaptes au travail étaient fusillés ou gazés.

Après la destruction du ghetto de Varsovie en mai 1943, quelque 18 000 survivants du soulèvement furent transférés à Majdanek dans les installations des anciennes usines du ghetto. Les Juifs devaient travailler à un nouveau projet industriel SS, l’Osti (Ostindustrie GmbH), qui nécessitait de la main-d’œuvre forcée. En réaction à la Résistance juive lors des déportations de Bialystok et de Vilna à l’été 1943 et aux soulèvements de Treblinka et de Sobibor (août et octobre 1943), la haute hiérarchie SS de Berlin décida d’exterminer les Juifs restants à Majdanek.

Le 3 novembre 1943, des unités spéciales de la SS et de la police furent envoyées à Majdanek pour y exécuter les Juifs. 18 000 personnes furent tuées à l’extérieur du camp. Ce massacre, qui dura une seule journée, fut perpétré dans le cadre de l’Aktion « Erntefest » (Opération « fête des moissons »), le nom de code de l’extermination nazie des Juifs survivants du district de Lublin du Gouvernement général. Pendant les exécutions, les haut-parleurs diffusaient de la musique dans le camp pour couvrir le bruit.

Alors que les troupes soviétiques s’approchaient de Lublin en juillet 1944, les Allemands évacuèrent en hâte Majdanek et n’eurent pas le temps de le démanteler entièrement. Les Soviétiques entrèrent dans la ville et libérèrent le camp presque intact le 24 juillet. Majdanek fut le premier camp de concentration important à être libéré. Dès la fin de l’été, les autorités soviétiques y invitèrent des journalistes pour leur faire constater les horreurs qui s’y étaient produites.

Le camp compta jusqu’à 144 baraquements et plusieurs chambres à gaz sur une superficie de 516 Ha. Depuis la plate-forme symbolisant la porte d’entrée on réalise mieux l’étendue du camp qui ne couvre plus que 90 Ha aujourd’hui.

Nous parcourons les chambres à gaz et fours crématoires intacts et restaurés pour nous imprégner de l’horreur qui a régné ici durant ces sombres années pour l’humanité. Impossible de rester indifférent et comme à Auschwitz, l’émotion nous étreint.

Ce musée de l’holocauste mérite une visite d’une bonne demi-journée, le baraquement multimédia était malheureusement déjà fermé.

Le parking du cimetière proche nous semble idéal comme bivouac pour les deux prochaines nuits. Demain, quartier libre pour visiter la ville de Lublin.

Mercredi 13 septembre.

Il est clair qu’au moment de partir, tout le monde se pose la question de savoir si la malchance va encore nous accabler aujourd’hui, si nos GPS vont encore nous envoyer au diable vauvert. Au programme, nous avons la visite du monastère Saint-Bernardin à Lezajsk avant de rejoindre la ville colorée de Zamość.

Après notre nuit tranquille, nous quittons la ville déjà fort encombrée a cette heure matinale. Tout se passe bien jusqu’à ce que nous arrivions à Lezajsk. Au premier parking, réservé aux bus, nous ne sommes pas les bienvenus, au deuxième une personne se présentant comme le patron d’une supérette essayé de nous soutirer un paiement uniquement en Euros. Nous partons et c’est là que les choses se compliquent. Nous finirons par trouver un parking séparé du monastère par un petit pont à la hauteur limitée à deux mètres. Heureusement, ce n’est plus très loin et nous irons à pied.

Les moines bernardins arrivèrent à Leżajsk en 1608 et érigèrent bientôt leur première église en maçonnerie. Cependant, l’église monumentale que l’on peut admirer aujourd’hui a été construite entre 1618 et 1628.

Le sanctuaire de la Vierge Marie, du début du baroque, est célèbre pour la peinture miraculeuse de Notre-Dame de Leżajsk, du XVIe siècle ^. Dans la basilique se trouve un Musée de la Province exposant les collections historiques des monastères des territoires orientaux de la Pologne perdues après la guerre : peintures, sculptures et autres objets précieux.

La visite terminée, nous reprenons notre route qui nous amène sans encombres à notre destination, un camping proche du centre de la vieille ville. Nous nous y installons avant de rejoindre le Rynek de la ville (place du marché).

Zamość est un complexe urbain et architectural unique, qui se rapproche de l’idée de la « ville parfaite ». Il est souvent désigné comme la perle de la Renaissance à cause des bâtiments d’une grande beauté et d’importance historique. La place centrale de la vieille ville est dominée par la mairie imposante et les maisons de ville environnantes avec arcades. Certains de ceux dont les propriétaires étaient marchands arméniens, sont décorés riches. La puissante basilique contient des œuvres d’art exceptionnelles. Le Palais Zamoyski et l’Académie ont perdu beaucoup de leur ancienne grandeur. Très impressionnant sont les gains de cette époque, dans certains endroits jusqu’à sept mètres d’épaisseur, qui entourent la vieille ville. La vieille ville est inscrite au patrimoine de l’Unesco.

Partis visiter la ville en plusieurs groupes, nous finissons par nous retrouver sur la place du marché où nous dînerons fort bien.

Mardi 12 septembre 2023.

Au petit matin, notre parking du départ de randonnée est quasi vide. Malgré l’altitude de 875 mètres, il a fait chaud cette nuit. Après cette nuit si tranquille, nous quittons le mont Polonia et cette vallée considérée comme le Western polonais.

Notre première étape sera dans le petit village de Michniowiec pour y voir une dernière église en bois. Ce n’est pas la plus jolie que nous ayons vue jusqu’ici. Elle est fermée et nous ne verrons donc pas l’intérieur. Nous devons être à moins d’un kilomètre de la frontière ukrainienne.

Nous repartons car nous devons être tôt à Łańcut car il y a pas mal de choses à voir et il reste encore pas mal de kilomètres. Nous devons faire les pleins mais les stations services rencontrées sont du mauvais côté. Pas de panique, nos réservoirs ne sont pas encore vide. Nous avançons bien et il est déjà midi quand nous atteignons un grand parking près de l’autoroute. Nous y déjeunons et c’est en repartant que les choses se compliquent. Il aurait fallu prendre la voie de gauche et nous prenons celle de droite qui m’ont sur l’autoroute en direction de l’ Ukraine et pas de sortie avant 20 km. L’aiguille du réservoir descend inexorablement. Nous sortons de l’autoroute pour la reprendre dans l’autre sens. C’était la dernière sortie avant la frontière, ouf.

On repart dans l’autre sens et finalement mon témoin de réserve s’allume alors qu’il n’y a aucune station sur cet autoroute. Nous finissons par en sortir pour trouver la station où nous ferons nos pleins de gasoil et de gaz.

Nous repartons vers Lancut car nous avons perdu trop de temps. Et c’est arrivé à 1 km de notre bivouac que le GPS de notre leader a commencé à perdre le Nord. Il nous a baladé dans la campagne et nous avons eu bien du mal à retrouver la bonne route. Nous arrivons enfin à notre parking derrière la piscine. L’endroit est impeccable et calme à proximité du château. Pour l’usine de Vodka et la synagogue, il est déjà trop tard et nous devrons nous contenter d’une promenade dans le parc. La ville est très verte et assez jolie.

Nous nous consolons en commençant l’apéro plus tôt.

Lundi 11 septembre 2023

Grasse matinée ce matin après une nuit tranquille, nous avons pu prendre tout notre temps ce matin. Ulla court ivre de bonheur et de liberté dans les prairies autour de l’église. Elle joue à cours après moi si tu m’attrapes. Il fait beau même si la brume occulte un peu l’horizon.

En milieu de matinée, nous partons vers le centre commercial (sic) de Sanok, en fait un Intermarché et une galerie commerciale avec quelques boutiques mais rien de transcendant. Nous quittons Sanok pour nous rejoindre nos amis et compagnons de voyage. Notre route nous conduira dans les Carpates près de la frontière ukrainienne mais aussi celles de la Roumanie, Bulgarie et Slovaquie.

Nous roulons sur une route en très bon état située qui serpente dans les Bieszczady. Dans la vallée de l’Ostawa, les Lemkos y ont construit au début du 19ème siècle des églises en bois de la religion greco-orthodoxe. Elles ont été converties en églises catholiques romaines au milieu du 20ème avant d’être restituées à leur église originale.

Le peuple Lemko:
Dans le sud-est de la Pologne, dans les Basses Beskides, se trouve une terre appelée Lemkivshchyna. Aujourd’hui isolé et peu peuplé, ce territoire est le foyer ancestral de l’une des minorités les plus distinctes d’Europe : les Lemkos. Qui sont-ils et pourquoi vivent-ils en exil ?

Les Lemkos sont l’une des quatre minorités ethniques autochtones qui habitent actuellement la Pologne (avec les Tatars, les Karaïtes de Crimée et les Roms). Bien que leur origine fasse encore l’objet de discussions académiques, la version la plus probable veut que le groupe ethnique se soit formé à la suite de l’installation au XVIe siècle des Rusynes et des Valaques dans les Basses Beskides et de leur mélange avec les habitants polonais de cette région.

Entre le XVIe et le XIXe siècle, les Lemkos ont forgé leur propre identité distinctive basée sur leur culture traditionnelle, leur propre langue (lemko) et leur affiliation à l’Église gréco-catholique ukrainienne ou à l’Église orthodoxe orientale. Depuis lors, les Lemkos sont constamment sous la pression des dirigeants (ou agresseurs) ultérieurs des Basses Beskides : Pologne, Autriche-Hongrie, Ukraine ou Empire russe. Dans ces circonstances, de manière typique pour une minorité petite mais distinctive, ils ont déployé de nombreux efforts pour établir avec leur pays patron un partenariat stable qui garantira leur existence paisible et leurs droits. C’est ainsi que se sont façonnées les trois composantes principales de leur identité nationale.

Selon les siècles et le climat politique, différents groupes de Lemkos revendiquaient des identités nationales différentes (polonaise, ukrainienne, russe). Alors qu’avant la Seconde Guerre mondiale, les factions pro-russes et pro-ukrainiennes étaient les plus prépondérantes, aujourd’hui, la moitié de tous les Lemkos vivant en Pologne ne déclarent aucune autre identité que Lemko, tandis que l’autre moitié se déclare d’origine lemko et citoyen polonais. Seules quelques centaines de Lemkos déclarent la nationalité russe ou ukrainienne.

Après la Première Guerre mondiale, le président Thomas Woodrow Wilson a déclaré le droit des nations à l’autodétermination. Grâce à cette doctrine et aux dispositions du Traité de Versailles, la Pologne a retrouvé son indépendance après 123 ans de domination par les puissances voisines (Autriche-Hongrie, Empire russe et Royaume de Prusse). En conséquence, les Basses Beskides et leur population Lemko allaient bientôt devenir polonaises.

Alors que les frontières restaient instables au cours des mois qui suivirent la guerre, les Lemko décidèrent de profiter de leur droit nouvellement acquis à déterminer eux-mêmes leur appartenance et fondèrent la République de Komancza – un État Lemko indépendant d’orientation pro-ukrainienne, visant à établir une union avec l’Ukraine occidentale. La république naissante a existé pendant moins de deux mois, supprimée par l’armée polonaise pendant la guerre polono-ukrainienne de 1918-1919. Même si la Pologne était l’un des plus grands bénéficiaires du droit à l’autodétermination, les autorités polonaises n’étaient pas disposées à accepter l’autodétermination des minorités polonaises.

Après la chute de la République de Komancza, un groupe pro-russe prit la tête des Lemkos. Cette faction plus forte et plus large était dirigée par un avocat, Jarosław Kaczmarczyk, qui était conscient que la seule façon pour un État Lemko de survivre était d’obtenir des garanties officielles de son existence légale de la part des principaux acteurs de la Conférence de paix de Paris. Les délégués de Lemko n’ont cependant pas réussi à se rendre à Paris en raison de l’ingérence du gouvernement polonais.

Finalement, le 5 décembre 1918, les représentants de la majorité des villes et villages lemko décidèrent de prendre les choses en main et proclamèrent la fondation de la République Lemko (parfois appelée République Lemko-Rusyn) – avec son propre gouvernement, sa propre administration et son propre gouvernement. police. L’idée était de légitimer l’existence de l’État en montrant qu’il pouvait se gouverner efficacement et ensuite rechercher le soutien des vainqueurs de la Première Guerre mondiale.

La république nouvellement fondée n’a pas été reconnue par la Pologne (ni par aucun autre pays), mais a réussi à durer jusqu’en 1920. Le Traité de Saint-Germain et la Paix de Riga ont finalement cédé Lemkivshchyna, comme on l’appelait, à la Pologne. Disposant d’un document légitime prouvant son droit sur cette région, le gouvernement polonais a commencé à appliquer la loi polonaise, par exemple en appelant Lemkos dans l’armée polonaise, engagée dans une guerre contre les bolcheviks.

Toute résistance se heurtait à une réaction énergique de la part du gouvernement polonais et bientôt, tous les dirigeants de la République Lemko furent arrêtés et confrontés aux accusations les plus sévères possibles. Finalement, le jury les acquitta, mais la république fut perdue à jamais. Les Lemkos ne sont plus qu’une minorité ethnique en Pologne et la culture de leur culture traditionnelle se heurte à de nombreux autres obstacles dans les années à venir.

En 1939, environ 140 000 Lemkos vivaient à Lemkivshchyna, mais la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences se sont révélées être un tournant dans leur histoire. Le premier coup fut porté par l’armée soviétique lorsqu’elle réinstalla de force environ 90 000 Lemkos. Ils ont été transportés au plus profond de l’Union soviétique et la grande majorité d’entre eux n’en sont jamais revenus.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la prise du pouvoir par le gouvernement communiste satellite en Pologne, Lemkivshchyna est devenue l’un des territoires soumis à l’opération Vistule – une réinstallation forcée des minorités ukrainiennes, lemkos et boykos à l’intérieur de la Pologne, d’est en ouest et du nord (donc vers la Récupération). Territoires). Le but de l’opération était de disperser une population qui aurait pu constituer une base de soutien pour l’armée insurrectionnelle ukrainienne, engagée dans une guérilla avec le régime communiste en Pologne et remettant en question les nouvelles frontières d’après-guerre. Même si les Lemkos n’avaient pratiquement rien à voir avec l’armée insurrectionnelle ukrainienne et n’avaient jamais officiellement rejoint en grand nombre un groupe opposé au régime, 35 000 d’entre eux furent réinstallés à l’ouest et au sud de la Pologne.

Selon le recensement de 2011, il y a environ 10 500 Lemkos en Pologne, dont 7 000 se déclarent d’abord Lemko et 5 000 la considèrent comme leur seule identité nationale. Le plus important est que ces chiffres ont presque doublé depuis le précédent recensement de 2002, ce qui prouve qu’ils ne se sentent plus contraints de déclarer ouvertement leur identité Lemko et de perpétuer leurs traditions. Cependant, plus de 50 % des Lemkos vivent en Basse-Silésie (donc sur l’un des territoires récupérés) et en Petite-Pologne, avec seulement une très petite population vivant à Lemkivshchyna.

La plupart des Lemkos parlent lemko à la maison et presque tout le groupe déclare son affiliation à l’ Église orthodoxe orientale . Depuis 1991, ils peuvent officiellement apprendre la langue lemko à l’école et depuis 2000, à l’Institut de philologie russe de l’Université pédagogique de Cracovie, les étudiants peuvent choisir le lemko comme spécialisation. Néanmoins, leur diasporisation s’est avérée irréversible ; Les Lemkos ne sont pas retournés à Lekivshchyna et beaucoup d’entre eux se sont assimilés là où ils ont été réinstallés, mais beaucoup d’entre eux considèrent toujours les Basses Beskides comme leur patrie. C’est ici que se déroulent les plus grands watras – des réunions destinées à apprécier la culture Lemko et à inculquer un sentiment de communauté.

Les paysages sont magnifique et très verts, toujours pas de bétail dans les pâtures. Nous nous arrêtons à la gare de Majdan (Cisna) pour y visiter le musée de la réhabilitation de la ligne ferroviaire à voie étroite et peut-être de prendre ce train à vapeur pour une courte excursion. À la fin du 19ème siècle, l’enclavement de la région était telle que les Autrichiens décidèrent de relier Cisna à la ligne L’viv Budapest. La ligne fut utilisée au cours du 20ème siècle tantôt par l’armée autrichienne, tantôt par l’occupant nazi, puis par les Russes. Aujourd’hui un segment de la ligne tirée par une locomotive vapeur au charbon relie quelques villages.

A notre arrivée, la grille du site est à moitié ouverte et une dame nous fait signe de faire demi-tour et de nous en aller. Impossible de visiter et au ton de la dame qui nous invective en polonais, nous n’insistons pas.

Nous continuons notre chemin et retrouvons nos amis au pied du mont Polonia. Nous y passerons la nuit avant de continuer notre périple demain.

Dimanche 10 septembre 2023.

Notre camping est bien équipé avec de très grandes parcelles. A l’extérieur de la ville, il est en pleine nature au bord d’un gros ruisseau. A la promenade matinale d’Ulla, je rencontre des petits chevreuils qui finissent par s’enfuir lorsque je m’en rapproche.

Une fois les services faits, nous repartons vers Sanok pour visiter le musée en plein air Skansen. Comme son homologue à Stockholm, ce Skansen est un écomusée où sont présentés toutes sortes de métiers et constructions typiques de la région.

A l’entrée du site, le montage d’un marché de produits locaux est en cours. Un grand podium sonorisé est en cours de montage. Des groupes de danses folkloriques s’y produiront dans la journée. Nous arrivons avant l’heure d’ouverture du site et prenons nos billets. A l’entrée, un gardien me fait comprendre qu’Ullla doit porter une muselière pour rentrer sur le site. On en rigole mais lui ne plaisante pas. Finalement une employée après avoir l’avoir vue, dis aux gardes de la laisser passer.

Le Parc ethnographique et musée-skansen (Muzeum Budownictwa Ludowego) de Sanok compte parmi les plus grands musées en plein air de Pologne. Sur la rive droite de la rivière San, on trouve une reconstitution de nombreuses habitations anciennes typiques de la région avec leurs intérieurs tels qu’ils étaient autrefois.

Etabli en 1958, il jouit d’une renommée internationale. Il présente les constructions des différents groupes ethniques ayant vécu dans la région jusqu’en 1947, soit une bonne centaine d’habitats en bois du XVIIe au XXe siècle, ainsi que des églises, des moulins et des ateliers d’artisans. Le site est exceptionnel et nous fait penser à l’écomusée d’Alsace que nous avons visité l’année dernière à Ungersheim.

Ces maisons typiques de la région ont été assemblées à l’ancienne. La plupart des toits sont en tuiles en bois. Ces dernières se recouvrent peu et sont ici de section triangulaire avec rainure et languette qui permet de les assembler et de donner une certaine rigidité à l’ensemble du toit.

On retrouve la poste, la pharmacie, la forge, la ferme, l’église en bois, la synagogue et tous les anciens métiers des villages de la région. Les intérieurs nous permettent d’imaginer la vie parfois rude de l’époque. L’odeur du pain qui sort du four nous attire vers la boulangerie où nous achetons du pain et des pâtisseries.

La matinée est vite passée et nous sortons pour déjeuner dans nos camping-cars. Après le café, notre groupe se sépare en deux, un groupe qui part en randonnée faire l’ascension du Mont Polonia et un groupe qui restera l’après-midi pour visiter la ville. Nous nous retrouverons demain soir au bivouac du Mont Polonia, jouxtant la frontière ukrainienne.

Notre groupe visite le piétonnier du centre ville. Il fait beau mais malheureusement les magasins sont tous fermés le dimanche. Nous nous rattraperons demain matin au centre commercial.

En fin d’après-midi, nous rejoignons note bivouac pour la nuit, trouvé sur l’application Park4Night, outil indispensable des camping-caristes. La sortie du musée Skansen produit de nombreux bouchons et la police a fort à faire pour dégager les carrefours. La sortie du parking du musée passe par un antique pont métallique sur la rivière San. Il est impossible de s’y croiser et nous devons l’emprunter. Le policier qui détourne le trafic nous autorise à le franchir. Une fois sur l’autre rive, nous rejoignons par une route fort étroite entre les villas, le parking d’une église. L’endroit est bucolique et nous y serons bien.

Vendredi 8 septembre 2023.

Nuit trop courte, nous nous réveillons à 6H00, il faut faire les services, sortir le chien, déjeuner car nous partons à 8H00. Il ne fait pas chaud, nous sommes à 880 mètres d’altitude et les nuits sont plus froides en montagne.

Nous partons, faisons le plein à une station proche et prenons la route vers la montagne. A cette heure, pas de bouchons mais déjà du monde dans l’autre sens. Nous prenons des petites routes sympas, à l’approche de notre destination, il y a de plus en plus de brouillard. Surprise près de l’arrivée, le GPS du véhicule de tête nous fait passer en Slovaquie. Nous ferons demi tour au bout de trois kilomètres pour nous rendre compte que nous sommes du mauvais côté de la rivière.

Arrivés au bon endroit en Pologne, nous nous garons sur un immense parking où nous passerons la nuit prochaine. Nous partons en reconnaissance et miracle le brouillard se lève et le soleil apparaît.

La rivière fait durant des kilomètres la frontière entre la Slovaquie (rive droite) et la Pologne (rive gauche). Les montagnards assemblent des barques étroites pour en faire des sortes de radeau qui transportent des touristes sur une vingtaine de kilomètres. Nous avons choisi Flacy, la plus grosse société située en Pologne.

La descente en radeaux des gorges du Dunajec,est l’une des attractions touristiques les plus originales de la région de la Petite Pologne. La rivière Dunajec, située à une centaine de kilomètres au sud de Cracovie, coule à travers les Piénines, une petite chaîne montagneuse réputée pour ses sites calcaires d’une beauté exceptionnelle. Elle fait partie des Carpates polonaises.

Chaque année, du printemps à l’automne, les touristes peuvent descendre les gorges du Dunajec en radeaux de bois, pilotés par des montagnards-bateliers et admirer au passage les roches calcaires et les escarpements rocheux – presque à la portée de main – qui atteignent plusieurs centaines de mètres. C’est une façon originale de faire connaissance avec les plus belles parties du Parc national des Piénines et d’admirer la beauté remarquable des montagnes polonaises – cette attraction touristique a attiré l’an dernier environ 220 000 touristes. Il y a donc beaucoup de monde mais le système est bien huilé et on n’attend pas trop longtemps pour prendre ses billets et embarquer.

Il fait beau, nous glissons sur l’eau à la vitesse du courant parfois lentement, parfois plus vite grâce aux remous.

Nos radeleurs savent y faire et nous dépassons d’autres radeaux. Des canots pneumatiques, beaucoup plus rapides, nous dépassent également. La promenade dure près de 2H30 et nous arrivons enchantés à Szczawnica. Une navette nous ramène à notre point de départ.

Jeudi 7 septembre 2023.

Nous avons bien dormi sur notre parking devant la piscine d’Oświęcim, peu de passage et calme olympien. Nous allons à Zakopane en passant par Wadowice, ville natale du pape Jean-Paul II (sanctuaire, basilique) et aussi à Kalwaria (Abbatiale des Bernardins, monastère, église) et puis direction vers le bivouac choisi.

Route facile et arrivée à Wadowice, petite ville industrielle nichée au cœur d’un paysage vallonné, elle ne doit sa notoriété qu’au fait que Karol Wojtyla qui allait devenir le pape Jean-Paul II y est né et y a passé sa jeunesse. Nous nous garons sur le parking bus du Sanctuaire. La basilique de la Présentation de Notre Dame où il fut baptisé, se trouve sur la place à quelques pas. Sur le chemin, nous croisons un bâtiment bien protégé dont la façade nous apprend que c’est un tribunal. Arrivé à la basilique, un office s’y tient et nous nous montrons discrets.

Nous remontons au sanctuaire et le visitons. Jean-Paul II est partout, le contraire aurait été étonnant.

Nous reprenons nos véhicules pour rejoindre notre prochaine étape Kalwaria (le calvaire) qui est connu dans toute la Pologne comme lieu de pèlerinage, le second en terme de fréquentation après Częstochowa que nous avons déjà visité. Près du Monastère des Bernardins, construit en 1600, se trouve une quarantaine de chapelles Renaissance et Baroque évoquant le Golgotha. L’église de style baroque est splendide et richement décorée. Elle abrite notamment une icône de la Vierge qu’on aurait vu pleurer au 17ème siècle. L’ensemble respire la quiétude.

Nous déjeunons sur le grand parking ombragé avant de prendre la route vers Zakopane, station de ski située au pied des Tatras et connue surtout pour son tremplin de sauts à skis. C’est la capitale des sports d’hiver de la Pologne. La route est longue et très embouteillée à son approche, des bouchons partout, on n’avance qu’au pas quand on avance. Nous arrivons enfin au Camper Park proche du centre ville. Il y a énormément de monde dans les rues et les établissements dans le centre. Beaucoup d’hôtels, de restaurants et de boutiques de luxe.

Après nous être baladés dans la ville et avoir fait quelques courses, nous rentrons aux camping-cars. Pour éviter les bouchons, nous décidons de nous lever tôt et de partir à 8H00.